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以色列行之三:苦路·大屠杀纪念馆·哭墙  

2016-08-06 10:19:00|  分类: 杂谈 |  标签: |举报 |字号 订阅

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            欢乐的以色列之旅

                     鄢烈山

苦路·大屠杀纪念馆·哭墙

次日前往耶路撒冷,被西方人和中东人称为“世界中心”的地方这座犹太教、基督教(含天主教、东正教)和伊斯兰教三教多方争夺的圣城,才是我们此行的主要目的地。旅行社为我们在这里安排了两日两夜,可是感觉连一半的地方都不曾逛到,以色列博物馆和大卫塔都只是在外面转了转。

我们从死海的住地进城,首先入眼的就是隔离墙。水泥高墙那边是巴勒斯坦人的自治区,应该称为“巴勒斯坦国”吧。顺便说一下,巴勒斯坦国建立于1988年11月15日,已和世界上大多数国家建立了外交关系,目前是联合国观察员国。2015年巴勒斯坦国总人口有510万人,主要居民是阿拉伯人。其中,加沙地区人口220万人,由哈马斯控制;约旦河西岸地区人口290万人,由巴解管治;都受巴勒斯坦民族权力机构监督。

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我们重走耶稣基督进城的路。先登上橄榄山欣赏圣城全景。

 隔着山谷眺望远方,最醒目的是对面圣殿山上的金色圆顶清真寺,在阳光下熠熠发光。它是耶路撒冷最著名的标志之一。687年到691年,由第9任哈里发阿布杜勒·马里克建造。欧洲游客称之为欧麦尔清真寺。伊斯兰教认为穆罕默德是继摩西、耶稣等先知后,真主派往人间的最后一位使者。他在创教后第九年即公元619年的一个晚上,在天使陪同下骑一匹面如美女的天马从麦加飞到耶路撒冷,踏石登天,聆听真主的天启。寺内有一块镇寺之宝,是一块淡蓝色的巨石放置中央,石上有一个大凹坑,相传是穆罕默德在此处“登霄”留下的马蹄印。因此,穆斯林称为高贵圣殿。1994年,由约旦国王侯赛因出资650万美元为圆顶覆盖上了24公斤纯金箔,使它名扬天下。

可是,看眼前山坡,却是一片坟地,水泥匣子般的棺椁密密麻麻的。据说,都在这里等着复活呢!

一些小贩在游人站立的观景点周边摆摊,花5美元就可以买一条很漂亮的有阿拉伯风格的披巾,也没有城管管他们。

沿着棕树主日路走下橄榄山,参观耶稣为耶路撒冷哀哭的“主哭耶京堂”,耶稣被犹大以亲吻为暗号出卖的地方“西马尼园”——那个园里的橄榄树真古老,它们不会见过耶稣吧?不远处是由16个国家捐资所建的“万国教堂”。导游讲的相关故事,比如耶稣进城骑的驴和驴驹什么的细节,新约里都有,看篇《马太福音》就差不多了,这里不多讲。

我们在老城外围逛了逛,从锡安门进去绕大卫塔走了一圈,感觉它比英国的伦敦塔(监狱)宏伟壮观得多,面积大很多,内容也多许多。它本是古代犹太人希律王的城堡,历史地位与规模不亚于英王的温莎城堡,所以又名“大城堡”。

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后来我们从老城的狮子门去走“苦路”(基督教朝圣者叫“拜苦路”)。老城分为穆斯林区、犹太区、基督徒区和亚美尼亚区四大块。“苦路”左边是犹太区,右边是穆斯林区,目的地“圣墓大教堂”在基督徒区。我们一路感觉挺和谐的,沿线不同信仰的居民都在做旅游者的生意,并不在乎你信什么拜什么。去过伯利恒的朋友说,那里是巴勒斯坦人的自治区,对于去朝拜纪念耶稣诞生的基督教教堂,也不排斥,每年游客数百万的旅游景点是他们重要的财源嘛。

17世纪时天主教的方济会士圣利安纳开始宣扬拜苦路的敬礼,1731年天主教教宗克勉十二世确定14处为苦路地点及敬礼仪式,后来又有教宗根据研究成果重编了拜苦路,增加了纪念天主复活的内容。有兴趣的读者可以上网搜索“苦路”14站的图文说明。我只想说,令我感动的是第6处,纪念一位妇女为耶稣揩拭脸上的血汗和灰尘,那是耶稣被鞭笞又背负十字架走向刑场第一次跌倒之后 。这位义妇无力阻止祭司长的阴谋,无力改变彼拉多的判决,也无力帮助耶稣背负十字架,她没有像众人那样朝耶稣吐唾沫以示鄙视,像给耶稣戴荆冠的士兵嘲弄这个死刑犯,她出于本能地怜悯,不避任何嫌疑地走上前,表达基于善良的关怀,让耶稣临终前多一份做人的尊严。

 团友中有个十岁的男孩,他试着扛了一下十字架,不算太沉重。如果不是逼真的旅游道具,那应该是耶稣被判死刑后照例遭受了残暴的鞭挞,皮开肉绽,连走路都成问题了,当然背不动。

最令我们这些无神论的游客兴奋的,是圣墓大教堂的热闹。圣墓教堂,东正教称之为“复活教堂”,是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方。许多基督徒认为,教堂的基址即是《新约》中描述的耶稣基督被钉死的地方,即各各他的所在之处。从公元4世纪开始,教堂即已成为朝圣的一处重要目的地。教堂建筑本身则由三个教会(罗马天主教会、亚美尼亚使徒教会、希腊正教会)六个宗派(罗马天主教会、希腊正教会、亚美尼亚使徒教会、叙利亚正教会、埃塞俄比亚正教会、科普特正教会)共同管理。

我们去时教堂内正在做礼拜,不知今天轮到的是哪个教派。人头攒动密密匝匝,我与老婆被挤散了。我看到许多虔诚的教徒,长时间跪下亲吻一块方形大理石,据说耶稣被从十字架上解下来,就搁在那块石头上,它浸染过耶稣的鲜血。我也跪下抚摸了一下。

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从第十三站往左,许多信徒在排队。这就是苦路的最后一站——耶稣墓。据信当时耶稣被安葬于此,三天后从此处复活。里面还有当初墓上的大理石,人们排队为的是进去摸一下那块原物。

到了出教堂大门集合的时间,大约是下午四点多钟吧,我们欢乐的高潮又来了。教士们做完礼拜列队返回修道院(?),前导有仪仗,有奏乐,排成两队行进,煞为庄严。围观的人都在拍照录视频,我不知道刚才在庭院里训话的以色列士兵们去哪里了。

以上说的都是广义的基督教的圣迹,我们次日还在旧城看了“圣母安眠教堂”,以及耶稣与十二门徒举行“最后的晚餐”的“马可楼”

第二天,我们先去参观大屠杀纪念馆,这是以色列为了纪念在二战期间反犹大屠杀中殉难的六百万犹太人同胞而建的。与我们预想中的哀痛气氛颇不相同。可能是要限制入馆人数吧,让我们在大门前边的广场上长时间等待。与我们同样在等待的,是年轻的以色列男女士兵,同时也有一些中学生,他们与士兵年纪相近,都有克制不住的青春活泼。

我听说,以色列的犹太青年年满18岁,要服两年兵役。他们的第一课是到马萨达城堡接受爱国传统教育。世界遗产委员会给它的评价词是:“马萨达是一片废墟城堡,威严肃穆地挺立在犹地亚沙漠中,面向死海。马萨达是以色列古代王国的象征,公元73年,城池被围攻数年的罗马军队攻破,城中最后一批居民全部自杀。马萨达古堡是希律王的王宫,属于典型的早期罗马帝国古典风格。当初犹太人借助希律王宫和周围的帐篷、防御工事成功的抵御了迄今时间最长的、著名的‘罗马围攻’”。

 这个“大屠杀纪念馆”是新兵们接受教育的第二站吗?

 团友忍不住邀请这些一身戎装、佩戴武器的士兵,摆Pose合影留念,他们很高兴地满足了大家的心愿。即使士兵们在一起,也是有说有笑的,与我们这些游客差不多。这十分正常。事实上,参观后觉得馆内展示的内容对于他们一定不陌生。对于我来说,也没有超出知识范围,不过是把电影和图书的内容变成了收集来的实物和照片。

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纪念馆有三处印象较深,一是犹太会堂,知道了以色列的国鸟是戴胜鸟,很美丽又有警惕性;二是各国领导人到访时纪念受害者的祭堂;三则是模拟星空的穹顶式建筑,悼念每个受害者,他们就像我们头顶的星星注视着活着的人们。

在圣城行走,我时时心怀惭愧,为自己是个无神论者,总是虔诚不起来。街上时时可以见到犹太教的“拉比”,其原意为教师,在犹太教社团中,指受过正规宗教教育,熟悉《圣经》(旧约)和口传律法而担任犹太教会众的精神领袖或宗教导师的人。他们应该有不同的级别,就像我们的大学老师分四级一样。有的戴礼帽,有的戴大圆环式的帽子。有的留大胡子,有的留小胡子,一律都有小辫子。我忍不住想伸手摸一摸,那辫子是真是假?当然没有伸手,导游说是真的。

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参观完大屠杀纪念馆之后,我们去看“哭墙”。对于犹太人来说,耶路撒冷旧城中最神圣的地方莫过于3000多年以前,由所罗门兴建供奉“约柜”的圣殿。圣殿先后被巴比伦罗马人摧毁,仅存“第二圣殿”护墙的一段,长约50米,高约18米,由大石块筑成。流散世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦,所以被称为“哭墙”。 看英文“哭墙”译的是“西墙”,原本的拉丁文Occidental,意即欧洲之墙,因为公元初欧洲人认为耶路撒冷是欧洲的尽头,而这面墙就是欧亚分界线。

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哭墙分隔成两个区域,男左女右去祈祷。我们没有备礼帽的,会领到一个薄纱做的纸一样的帽子盖在头顶到墙跟去。有人在念念有词,有人把许愿的纸条塞进墙缝里。我拐进左边的门廊里,越走越深,看到好多拉比在念经,跟我们后来在“大卫王墓”室外的祈祷室看到的景象差不多,千姿百态,想打个比方还是不出口为敬——无神论者真不配到这种地方。出得门来,仰头看到哭墙对面的高楼,有一人家正在举行婚礼,这才是我们这种俗人看不厌的热闹。

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关于“哭墙”的历史故事和现实新闻太多,这里就略而不述了。“哭墙”之上,也就是圣殿山顶的两座清真寺,金色圆顶寺之外,还有座阿克萨清真寺,我们的行程没有安排。我们去看同样不远的地方,古罗马时期市场的发掘遗址,那里古今结合,多层累积,地表仍然有许多商店。然后嘛,我们到了一处现代化的购物街,一溜精品店,而街市的布局就是仿古罗马市场的。

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